«Le vin crée une triple communion: communion avec la terre dont il est issu, communion avec soi-même quand on le goûte, communion avec les autres quand on en parle…» Paul Claudel
Un sauvignon blanc de caractère vinifié par le «Flying wine maker» genevois
Jean-Michel Novelle est de retour au pays. Après avoir multiplié les expériences œnologiques à l’étranger pendant vingt ans, le vigneron genevois passe désormais le plus clair de son temps au domaine Grand Clos, à Satigny. «Je savais que je finirais ma carrière ici», souligne le quinquagénaire, qui a gardé un seul mandat de consultant, à la Bodega Amayna, au Chili.
Ecouter de la musique peut modifier la perception des vins que l’on déguste, selon une étude publiée dans le «British Journal of Psychology». Et vous, c’est quoi votre accord préféré?
J’ai longtemps pensé que boire un verre de vin en écoutant de la musique était un plaisir simple, digne d’une nouvelle de Philippe Delerm. Lourde erreur: c’est une activité à risque, avec une probabilité non négligeable de se faire manipuler. Selon une étude très sérieuse du professeur Adrian North publiée il y a sept ans dans le British Journal of Psychology, le rythme et la mélodie influencent directement notre perception du vin. Au point d’inciter le buveur innocent à le créditer de défauts ou qualités qu’il ne possède pas.
La Cave du Rhodan, à Salquenen, a dominé une dégustation de savagnins blancs issus de tout le pays. Bien implanté en Valais, le cépage originaire du Jura français est en plein développement en Suisse, avec une surface multipliée par sept en vingt ans
Pour Paolo Basso, meilleur sommelier du monde, le savagnin blanc serait «un cépage idéal pour développer l’export des vins suisses», aujourd’hui marginal (1% de la production). Originaire du Jura français et la base du célèbre vin jaune, cette variété de raisin donne des vins susceptibles de plaire à une clientèle internationale, avec à la fois beaucoup de structure et de fraîcheur.
Le savagnin blanc offre en outre l’avantage d’être un cépage identitaire, à défaut d’être autochtone: il est présent en Valais depuis le Moyen Age. Sa première mention écrite sous le nom de «heida» date de 1586 dans un document officiel de la commune de Viège. On peut imaginer qu’il était également présent dans les vignobles du pied du Jura, de Genève à Bienne. C’est l’hypothèse du vigneron neuchâtelois Jean-Denis Perrochet, de la Maison Carrée, qui vient d’en planter. «C’est possible, mais rien ne permet de le prouver», souligne l’ampélologue valaisan José Vouillamoz, coauteur de l’encyclopédie des cépages Wine Grapes.
Une grande syrah valaisanne dégustée lors de la Mémoire des vins suisses, association qui valorise le potentiel de garde des meilleures cuvées du pays
Ce qui détermine la qualité d’un grand vin? Sa capacité à vieillir. C’est une règle universelle, mais elle a du mal à s’imposer en Suisse, où la plupart des vins sont bus dans l’année. Créée en 2002, l’association Mémoire des vins suisses, ou MDVS, s’engage pour changer les choses en valorisant le potentiel de vieillissement d’une cinquantaine de cuvées triées sur le volet.
Très délicat, le cépage a longtemps été hégémonique dans le nord du Tessin, avant d’être remplacée par le merlot. Le vigneron de Sementina en a fait une spécialité appréciée.
C’est un cépage rouge rustique et mystérieux, très peu connu en dehors des frontières tessinoises. Longtemps populaire, la bondola a été arrachée massivement pour être remplacée par du merlot, devenu le cépage roi dans le canton. «Dans les années 1950, elle recouvrait encore plus de 50% du vignoble du Sopraceneri, dans le nord du canton», raconte Giorgio Rossi, patron de l’Azienda Mondo à Sementina, près de Bellinzone. «C’est un raisin qui pourrit facilement, avec une peau très fine. Il n’est pas facile d’arriver à maturité avec une vendange saine. Beaucoup de vignerons l’ont abandonné pour cette raison.»
Continuer la lecture de « Giorgio Rossi, l’ambassadeur de la bondola »
Lancé en 2013, le premier vin « icône suisse » n’est pas à la hauteur de ses ambitions, comme l’a montré une dégustation des trois premiers millésimes.
Il s’appelle Electus. L’élu, en latin. C’est le premier vin « icône suisse » lancé par Provins en septembre 2013. A l’origine, cet assemblage de cornalin, humagne rouge, cabernet sauvignon, diolinoir et merlot issu des meilleurs parchets de la coopérative valaisanne était destiné exclusivement à l’export. Avec un prix de 249 francs inédit pour un vin suisse, il avait l’ambition de se positionner comme un produit de luxe et régater avec les Supertoscans et les crus classés bordelais.
Cinq ans plus tard, le bilan est mitigé. J’ai pu le constater fin mars lors d’une dégustation des trois premiers millésimes d’Electus organisée à Sion lors de la rencontre annuelle de la Mémoire des vins suisse. Le programme comprenait également la dégustation de la cuvée « sœur » d’Electus, Eclat, un assemblage blanc d’arvine et de savagnin blanc, ainsi que des vieux millésimes de chez Provins. Parmi eux, un Ermitage 1980 et une Dôle 1976 du domaine de l’Evêché absolument bluffant.
La viticultrice de Douanne, au bord du lac de Bienne, a étudié l’histoire de l’art avant de reprendre le domaine familial, en 2016. Un parcours qui rejaillit sur une production en rupture avec la tradition, avec notamment la création de deux cuvées conceptuelles bluffantes. Rencontre
Dans les vignes en terrasse qui dominent le lac de Bienne, Anne-Claire Schott se sent parfaitement dans son élément. «J’aime la nature, le lien avec la plante, souligne la trentenaire avec enthousiasme. J’aime aussi le travail manuel. Depuis que j’ai repris le domaine familial, début 2016, je cherche à valoriser cet artisanat: ici, on fait tout à la main. Avec notre vignoble en pente structuré par des murs de pierre sèche, c’est dans l’ordre des choses.»
En carafe, un gamay du Vully fribourgeois qui séduit par sa belle palette aromatique
Fabrice Simonet fait partie de la nouvelle génération des œnologues suisses. Depuis 2010, année depuis laquelle il s’occupe des vinifications du domaine familial du Vully fribourgeois, il cherche sans cesse à progresser.
Des efforts ont été consentis à la cave, où il a apporté son regard nouveau en développant des cuvées rouges haut de gamme. Avec son frère Stéphane, chef de culture, il a également poussé pour le renouveau à la vigne: la totalité des 9 hectares du domaine est en conversion en biodynamie. Une démarche qui, pour eux, constitue une évidence.
En carafe, un viognier de Lavaux élevé en barrique, à la fois riche et élégant.
Région de tradition viticole, Lavaux sait se réinventer. Terres de Lavaux est l’incarnation de cette capacité à évoluer avec son temps: en 2012, la société anonyme a remplacé l’ancienne Viticole de Lutry, coopérative créée en 1906. Cette transformation de raison sociale a coïncidé avec un changement d’image et des moyens supplémentaires pour la promotion. Car faire du bon vin, c’est bien. Encore faut-il le faire savoir.
La vigneronne de Fully soutient l’initiative populaire qui vise à interdire les pesticides et généraliser l’agriculture biologique. Un engagement que celle qui a été nommée «icône du vin suisse» explique par sa volonté farouche de protéger la nature.
En vingt ans, Marie-Thérèse Chappaz s’est imposée comme la référence de la viticulture suisse. Pour la grande qualité de ses vins, mais aussi pour sa générosité et son authenticité. En février, elle a été sanctifiée par Stephan Reinhardt, qui travaille pour The Wine Advocate, revue spécialisée crée par Robert Parker. Le dégustateur allemand lui a octroyé la note de 99 sur 100 pour deux de ses vins liquoreux, la qualifiant de «Romanée Conti de la Suisse».